气枪改造基地

 鸡狗入门知识
基本归纳为国产手拉鸡，国产电动鸡，国产电狗，外国手拉鸡，外国电动鸡，手拉狗（日本MARUZEN为代表可惜黄了），日本气长狗（TANAKA为代表），台湾长气狗（KJ为代表），日本气手狗(KSC为代表），台湾气手狗（HFC为代表),日本电狗（MARUI为代表），台湾电狗（CA为代表），火药枪，跳壳枪，道具枪，装饰枪，拼装枪等

先说明一下，“鸡”就是威力低，精度差，寿命低的枪，全枪大部分塑料，价格便宜。但是其中威力比较大接近狗的就属于斗鸡或者小狗了，比如双象（塑料大王）AUG和双象XM8。

1.为什么玩WARGAME?

为什么玩WARGAME?便是你进入WARGAME世界内的第一个问题，答案人人不同，更会以经验的增加而有所改变。给自己答案后，便正式欢迎您进入野战世界！！但新手门请注意，你必须男朋友/女朋友及监护人是否同意，否则，你第一个野战对手，便会立即出现！！

2.费用：

野战游戏可以说丰俭由人，祇需最基本的两样东西便可.安全眼罩、玩具枪一支。如果你是未有经济能力的学生，可于二手市场选购一些较便宜的气枪及购买一个百多元的网纹面罩，大笨能建议新手们还是购买全新的气枪比较好，但如果阁下在经济方面问题不太大，野战游戏是可令阁下花费大量金钱！因为野战游戏的装备及枪械种类实在多不胜数。

WARGAME字面就是战争游戏。

WARGAME是一种好玩而且刺激的游戏，但进行游戏时必须选择好适当的地点，最好在一些指定场所或少人的地方进行以免为途人带来无谓的伤害和被GA的追捕。在此注意，不要用BB枪到处射人，不但惹人讨厌，而且还会给别人带来不必要的伤害和带来自己麻烦，最后提醒你千万不要射中“人大”的人啊！

       玩WARGAME是有一定危险的，所以必须做好安全措施，最基本的防卫装备就是眼罩，如果没有这种最基本的装备是不能进行游戏的，因为眼睛十分脆弱很容易受到伤害。玩家也可穿着VEST和BDU，防止身体受到伤害，造型就随各位的喜好了，但也无需穿着得太过沉重，免得行动起来不方便，因为BB弹的杀伤力始终是有限的。而WARGAME中另外一样必不可少的装备就是武器，而最基本的武器装备则是BBGUN，如果能够配齐整套野战军服和装备，自然能更投入，亦更添乐趣。装备以美军装备较为普遍，亦较受一般Game 友欢迎，而气槍方面主十要分为长火和短火；长火以电动气槍为主流，而短火 ── 一般为手槍 ── 则仍以高压力气体为主要动力来源。但使用之前必须进行力度测试，以斑竹个人经验来说可以用正常的可口可了空瓶来测试，一般玩 CQB 原装枪最好不改力度已经够用，最大不要穿两面“可了”罐力，如用理论值枪口初速来计算应小于 80M~100M ； 玩野外战争时 BBGUN 的威力可相对大一点点，最大不要穿“可了”罐低边缘，枪口初速小于110M~130M , 防止威力过大，造成严重伤害和影响朋友间的友谊。游戏中还有其他必要的入门装备，如口哨、对讲机等方便对战时的联络。

 东西在年前陆陆续续的到来

1.内管长度的误区：
很多人认为内管越长精度越好，射程越远，这个是凭想当然得出的结论。
真铁的场合，火药燃烧产生的推力十分巨大，要完全消化这个推力，需要几米乃至十几米的枪管，即理论管长。
所以同样口径，装药量的话，枪管越长枪口动能越强，射程精度越好。
BB狗的发射推力十分有限，理论管长往往出乎意料的短，BB在内管内飞行的过程只是一瞬间。
而且和真铁的膛线式不同的是BB和内壁接触次数越少越理想，内管实际上只起到一个加速域的作用。
弹道在BB冲开HOPUP凸起的一瞬间就已经由HOPUP的旋转状况决定了，接下来安定与否，只看BB弹本身的浑圆度和是否符合理论管长。
气狗还涉及到气压，气量，释放速度的问题，不能一概而论。
手拉和电狗这类由活塞压缩空气发射的结构，内管必须和气缸容量配合，尽量接近理论管长，才能达到最理想的动能和精度，所以才会出现不同容量的气缸。
当内管过短时，BB还没达到最高初速就发射出去了。多余的气体还会在BB后方造成乱流，影响精度。
内管过长时，BB在内管中就开始减速，接触内壁，使初速，精度进一步下降。
结论：
活塞压气式发射结构，内管长度只是结合气缸容量，影响动能，精度的因素之一，并不是越长越好。
附录：内管长与适合气缸容量的搭配
内管长                 气缸容量                                     对应型号
100~200mm        13cc （marui第一种开孔气缸）          MP5K(110mm),K PDW(141mm)
200~350mm        18cc （marui第二种开孔气缸）          MP5A4/A5/SD5/SD6/RAS(229mm)，G36C/P90/CAR15SMG(247mm)，MC51(285mm)，
                                                                           M733/M1A1/AKB（300mm）
300~450mm        21cc（marui第三种开孔气缸）              SR16/M4A1/M4RIS/SIG551(363mm),M4(407mm)
450~590mm        30cc （marui全气量气缸）                AK47(455mm)，G3SG1（469mm），FA-MAS(472mm)，M16A1/A2/VT（509mm），SIG550（534mm）
590mm~          34cc（专用气缸）                            PSG-1（590~650mm）
以上只是给出一个大概的范围，并不是绝对的，实际使用中，内管径，气密度等因素都会影响其搭配变化。
一般实际内管长和理论长度范围差不超过100mm就可以忽略，剩下的就看个人的经验了。
2.精密管的误区：
什么是精密管？内径细就是精密管？越细越好么？。
精密管是指做工精度高，内径公差小，笔直度高的内管，并不是说内径细就是精密管（还有6.10mm的粗内径精密管存在）。不过内径越细公差必须越低倒是事实。
上面已经说了BB在内管中通过过程中尽量不要和管壁接触，能影响这个的正是笔直度和内径公差。
实际上一般狗的原装管内径在6.08~6.10mm之间，这个精度便已足够，换了内径细的管，只能提高一点点初速，对精度没有明显影响。
除非是本来精度极差的狗，才有换精密管，HOPUP相关零件的价值。
那么什么样的精密管是最理想的呢？
TnioKoba的膛线内管？
可经过反复的测试后发现这个内管只要稍长一点，BB的旋转就会杂乱无章，弹道无法安定，可以说一无是处。
后来又认为内壁的摩擦很重要，换装了大量KM的TN内管，特氟隆+镍镀膜的摩擦系数是非常小的，可也没达到预期的效果。
最后得出的结论就是——这些花巧的东西都是没用的，素材本身，做工精度才是最实在的。
铜质地太软，做工再好，也难以长久保持笔直，而且内管共振也是影响精度的重要原因（铝就更不用说了），所以我现在只相信共振系数小，强度高的不锈钢内管。
除了个人订制品以外，现在业界量产的不锈钢内管只有PDI和Laylax-promethueus两家，哪一家的好呢？
一个内径是6.05mm，一个是6.03mm，一般人的观念当然是越细越好。
其实不然，一般合格BB弹的直径是5.95mm左右，公差在0.050mm上下，精密射击用弹的公差在0.010mm之内，也就是说最低要有6.01mm的内径，才能保证BB通过。
如下图所示，BB发射时不可能完全水平，必然会和内壁接触，所以粗内径的内管，相对接触的次数少，对精度初速影响也较小。
所以并不是一味的追求细内径就好的，事实上Laylax的6.03内管就经常听到堵弹的反馈，当然使用的BB精度不够也是原因之一。
气狗，手拉倒也罢了，电狗如果堵弹的话，有可能进一步引发致命的故障。所以要么用高品质的BB弹，要么用宽松一点的内管，才是电狗的安全保障。
至于内径公差，通常的CNC切削加工也有极限，而且长度超过100mm以上制作难度成倍增加。
PDI使用了冷拉伸不锈钢技术，使得内径公差小于+-0.004mm，这个可说是业界最高水平了。
她还接受定做6.01mm的内管，专门提供给那些使用超精密BB弹的精密射击玩家。
而0.004mm的公差已经无法满足这个内径，PDI进一步提高生产工艺，把公差控制在+-0.002mm！
结论：
上述是个人追求精度极限得出的结论，一般人没必要做到这个地步，marui原装的精度便已足够。
除非像ICS，GP，CA等港台狗精度不能令人满意时，才有必要考虑换精密管。
首推当然是PDI，其次是性价比高的KM，追求不锈钢的话Laylax的也可以，但前提是一定要用高品质的BB弹。
3.气密的误区：
并不是认为气密不重要，而是觉得没有这个必要。做气密是为了什么？很多人连目的都没有搞清楚。
大多数人重视气密是因为当发射机构明显漏气时，会浪费一部分气体，改造往往达不到本来预期的威力。
其实除非原本的气密太差，不然些许的漏气弥补了，提高的威力也有限，至多5m/s的差距而已，除了测速计的数值以外这个差距几乎是体感不到的。
而做气密是为了提高精度——很多人也许会奇怪：这和精度有什么关系？
其实就算些许的漏气，每次的量也会有微妙的不同，这个会造成初速的不安定。
有时也许仅是0.1m/s，测速计都无法感知的差别，但为了减小1mm的散布，这个0.1m/s也是要斤斤计较的。
瓦斯动力的M700最多每次能差出几十米的初速，这就是他被精密射击玩家嗤之以鼻的理由了。
造成气密不佳的主要原因是零件公差和HOP座等安装的问题。
一般来说日港台狗波箱内部的气密都是合格的，差距只在推弹嘴，HOP座，HOP胶之间。
marui原装狗整体气密基本合格，不需要进一步加强，良好的精度也证明了这一点。
GP，CA，ICS等就要看运气了，因为个体差比较大，有时推弹嘴，HOP座，HOP胶就需要做一下气密和调整。
非做气密不可的，只有国鸡国狗级别的产品。
结论：
不要整天吵吵气密气密。威力达不到自己的要求有一半原因是改造，安装技术不到家，没必要的话尽量不要乱拆狗做气密，往往越做越回旋。
对老手来说，一些调校就算没有用处也不至于有害，新手盲目乱改就变成画蛇添足了。
4.BB弹的误区：
很奇怪的一件事就是很少有人意识到BB弹的重要性。事实上说射击性能1/3在狗，1/3在人，1/3在BB弹也不为过。
国内下场，大部分人都尽量挑便宜的BB买，以期节约狂撒BB的开支。殊不知本末倒置，100发撒出去的BB，也没有1发命中的有效。
越是老手，越多用单发和短点射，一场下来有个2~300发足矣，虽然偶尔会有需要火力压制的场合，但毕竟是少数。
除非喜欢用大弹鼓+高射速的割草打法来发泄的人又另当别论。不过我想真正的军迷都不会赞同这种毫无技术含量的打法吧。
论坛里狙击经验丰富的某位兄台，最好成绩一场下来9发BB干掉了6个人，这才是一弹千金，真正的节约。
选择BB的基准主要看直径公差，表面处理，弹重。
直径公差就是BB的浑圆度，也是最重要的因素，试想本身都不均匀的球形不断旋转着前进时，怎么能保持稳定的弹道呢？
前面已经说了BB弹的基准，一般公差在0.050mm以内的就是合格，0.010mm以内的就是精密射击用弹的级别。
基本上正经厂家的BB都能达到合格，而杂牌子的BB往往公差在0.100mm以上，不光影响精度，电狗的话还会造成堵弹，供弹不良。
所以购买时不要贪图十几元的差额，最好买高品质的BB。
但因为粗制滥造的BB成本极低，利润丰厚，最近一些较有名气的BB弹都出现了假货，购买的时候要确认进货途径是否正当。
表面处理体现在硬度和摩擦系数，这个不是一味高或低就是好，各有各的特点脾性，哪个过度了都不好。
硬而脆的BB易碎，软而韧的易变形；光滑处理摩擦系数低，HOPUP不易见效，磨砂处理（注意不是粗糙）的BB就算HOPUP调得很弱弹道也会明显上浮。
因此当一条狗调整好对应一种BB弹的HOPUP以后，绝不能和其他品牌的BB弹混合使用。
即使是同样重量的BB，也会因为表面处理，直径公差不同使得HOPUP的旋转程度不同，结果就是弹道变化多端，天女散花。
如果下次买不到同样BB弹的话，HOPUP当然也要重新调试。
弹重的选择也非常重要。在初速足够的前提下，越重的BB弹受空气阻力，风偏影响越小，初速衰减越慢，弹道越安定，射程越远。
0.2g以下的BB弹，由于素材比重的关系，内部会故意做出气泡才能限制弹重，这个气泡不均匀，不在BB正中心的话，就会令弹道走偏。所以追求精度的话尽可能的不要使用。
只要HOPUP强度调节到适当，一般M75/0.6J的动能，就可以用0.25g以上的BB，M100/1J的话0.3g都能保证35m以上的水平弹道。
虽然理论上越重的BB弹越好，但市面上0.3g以上的BB只有Stright一个品牌，这个牌子的直径公差很大，一般都在0.100mm以上，肉眼都能看出不均匀来。
这样威力射程的表现固然是很好的，可完全不适合精密射击。所以有人把M700用红气+Stright0.43g弹的精度吹的神乎其神（什么50m打易拉罐十发九中），我根本就不相信。
不过弹越重破坏力越大，国外很多WG场地，规定禁止使用0.2g或0.25g以上弹，国内重视安全的玩家也可以参考一下。
选择BB弹的品牌问题：
和其他玩精密射击的朋友经过多方测量比较的结果，能有竞技BB弹的精度，价格却和其它平价BB同等的有Marusin MAXI，Maruzen Accuracy，SIIS这三个品牌的0.2g，0.25g。
MarushinMAXI是平价BB中第一的品质，可惜国内很少见。Maruzen Accuracy相对来说好找一些，可也不常见到，再有虽然是传闻，不过听说有假货。
SIIS的弹都有着很高的品质和很平的价格，对于追求极限精度的玩家，推荐Marui SuperGrade0.25g，0.3g或SIIS，价格比一般的BB贵6倍，不过当你体感过它们真正的性能后，就会觉得物有所值。
题外话：现在国外意识到了在野外大量播撒BB弹，塑料材质的BB弹永远无法自然分解，会造成环境污染的问题。
因此开发出了自然分解和半自然分解BB弹，现在已经逐步普及。
正规厂商的产品没有特别注释的一般都是半自然分解弹，完全分解要花10年左右的时间，自然分解弹则要花费1~2年的时间。
国产杂牌BB的成分我不大了解，不过应该是以成本低，加工方便的塑料为主。
很多人还没意识到这一点，或者知道也不太重视，这里也不强求大家都买环保弹，只是知道有这么回事就可以了。
结论：
经济条件允许的前提下，尽量购买高品质高弹重的BB（0.3g以内），再加上仔细调整到适当的HOPUP，射程，精度会有明显的提高，比任何改造都更有效果。
5.气狗充气的误区：
新手第一次收气狗经常遇到这样的问题：充完瓦斯以后打了几发十几发就没有气了。
实这个问题90%是因为充气太少或干脆没充进去造成的。
一问他们充了多少气，回答多是3~5秒，再问其根据，回答不约而同是：听别人说的。
其实仔细阅读就会发现，所有气狗的说明书都附图说明了正确的充气方式：
弹夹在下，瓦斯罐在上，垂直向下的注入瓦斯，直到有液态瓦斯从充气阀边缘溢出为止。
这个才是真正充满的表现，由于弹夹容量不同，不同型号的气狗充气时间也各不相同，从3秒~20秒不等。
瓦斯充不满，达不到弹夹容量的50%以上，就会出现打不了几发的情况，冬天更是明显。
瓦斯过少气压也会不够，无法带动滑套顺利干脆的完成后坐。
日本狗在充气过程中也多少会从气阀边缘漏出一些瓦斯，会令有些人感到肉疼。
给日本狗充气时，不一定非得完全垂直，手腕要微微的改变用力方向，找到漏气最少，最佳的充气角度，熟悉了就好了。
KJ，HFC，WE等台湾气狗，在充气阀中心加了一个细小的胶圈，能防止充气时的浪费。
这个确实是很体贴的设定，不过也有一个缺点，就是不知道瓦斯到底充进去没有，充满了没有。
结论：
充气最好要充满，至少也要充到70%以上，冬天充完后用手捂热一些再打，才能保证正常的后坐和发射弹数。
6.使用猛将的误区：
在论坛里几乎每天都会看到类似的问题：XX狗原装能用猛将吗？
回答这个问题之前，首先要考虑清楚使用猛将的目的，一般来说不外乎以下三点：
1.日产134a贵，不好买，猛将常见且便宜。
2.想感受更强烈的后坐。
3.想要更高的威力。
的确日产的134a很贵，但并不是因为它高级，只是在日本生产的成本高而已。
有人说日产的有润滑油，对狗好，据我所知带润滑油的134a只是极少数几家，而且现在早已不生产了。
现在流通的狗用气罐全是纯净的134a，至于润滑油，自己上也一样。
所以想用134a的话，做或买个转接头，用国产车用134a是最经济的做法。
不过也有人说国产134a不纯，压力不够，这个我就无法证实了，反正如果是纯净134a的话，压力应该是一样的。
个人认为气狗最大的魅力就是强烈的后坐，真实的射击感觉，相信不少人看法一致。
因此都想使用高压的瓦斯，感受更强烈的手感，而日本没有猛将，我只有改造狗，使用和猛将压力差不多的R22。
如果为了追求威力而用猛将的话，我觉得是没有这个必要的。
气动后坐狗的结构使得它就算用再高压的瓦斯，威力提高得也有限。
比方说用134a初速是80m/s，用猛将至多也不过100m而已，无法和改造电狗，手拉，无后座气狗相比。
那么怎么样才能安全的使用猛将呢？
普遍存在的误解是：用猛将容易打爆滑套或浮动嘴（飞机），所以必须换金身和强化件。
其实能不能用猛将和金身是没有直接联系的，解决问题的关键是缓冲高压瓦斯带来的强烈冲击和给零件造成的负担。
粗劣的铸锌金身，还不如ABS工程塑料耐冲击，一样有打爆的可能，只有航空铝材切削的金身才是真正的高强度。
所有原装狗的零件都是对应134a的压力设计的。
有些金属狗说原装能上猛将，纯属噱头，只是零件公差导致气密性不好，很大一部分瓦斯都漏出去了而已。
134a夏天压力是5~6kg，猛将是10~12kg，原装狗一般用猛将也可以正常运作，发射。
但既然威力，后坐变强，对零件造成的负担重了，寿命肯定要缩短的，故障率也会提高，根据运气早坏晚坏的区別而已。
就像设计载重8吨的卡车，你非要载12吨，不是不能超载，故障率，事故率肯定要增大。
冬天室温在20度以下时，134a的压力会降到3kg左右，很多狗这个压力已经不能正常工作，经常会打几发以后就喷出液态瓦斯，一泄如注了。
这时猛将的压力大概在8kg左右，连射时弹夹冷却，还会进一步降低，这已经是原装狗完全能够承受的范围，所以冬天大可以放心使用。
至于夏天也想要安全的使用猛将，也不是不可能，把载重8吨的卡车承载量改造到12吨甚至更高就好了，关键就在于弹簧和O环（密封胶圈）。
防止打爆滑套和浮动嘴的办法并不是一味强化这些零件本身，减小冲击才是正途。这里就需要换强力的复进簧，浮动嘴复位簧。
浮动嘴被打爆往往和气压无关，而是出气量过多，所以我反对改造加大出气量，不仅是费气效率低，还有潜在危险。
然后是击槌簧的问题，通常原装狗的击槌簧完全可以敲开10kg的压力，如果遇上夏天敲不开猛将的狗，一般就要考虑换强力的击槌簧。
可强力的击槌簧会使击槌，阻铁的损耗加剧，还会成为后坐的阻力，在能敲开气阀的前提下尽量用弱的击槌簧才是气狗的正确设定。
WE等台湾厂商的狗为了能用猛将，击槌簧硬得要命，滑套却用沉重的铸锌来做，作为气狗是完全错误的设计。
比击槌簧更重要，高压改造最核心的部分其实是各部分的O环（密封胶圈），它们的硬度，耐压能力几乎决定了一切。
原装狗O环的材质都是橡胶，硬度系数一般是70，最高可以耐20kg的瓦斯。但这只是暂时的，高压很快就会使橡胶疲劳，导致漏气。
一般的气手狗结构，活塞x1，排气阀x4，弹夹底座x1，充气阀x2，共有8个O环，只有全换成耐压耐磨耐腐蚀的硬质O环才是最高效果的改造。
特制O环不仅能耐高压，还可以降低气阀开放时的阻力，用相对弱的力量就可以敲开气阀，提高气狗的整体工作效率。
结论：
那些原装狗用猛将出了故障，甚至报废的人，不要抱怨是狗的质量问题，也不要以能不能用猛将，红气作为衡量狗好坏的标准。
因为没有一条原装狗是真正对应10kg以上瓦斯的，要想安全使用猛将，冬天或改造后再说。
7.易拉罐测威力的误区：
现在大多数人讨论，认识BB狗的威力（动能）都是以打易拉罐为衡量基准的。
这种衡量方式根据测试条件，方法，使用的罐子，BB弹会有很大出入。
就算是同一条狗，都不能保证每次测试的结果一样，根本不能说明任何问题。
下面是尽可能在均等条件下做的一次试验，就是为了证实用罐子测量威力的可靠与否。
使用道具：
蜜瓜苏打罐，可口可乐罐，麒麟啤酒罐。                             Marushin M1911MAXI，Protec可调压气瓶，MAXI0.2gBB，COMBRO弹速计。
测试方法：
罐子上面压一块水泥砖，牢牢固定罐体。                         枪口紧贴罐体，角度呈垂直。   
  
测试结果：
由上可见，就算用如此严格的方法测试，不同罐子的结果尚且不一样，每个人用不同的道具和条件测出来的结果怎么能作为依据呢？
穿透罐子的结果除了动能以外，还受到使用BB弹的硬度，重量；射击距离，角度；罐子本身的老化，疲劳等不定因素的影响。
而且威力能穿一面或两面的场合，剩余的动能也是测量不出来的。最科学准确的方法还是弹速计测得的初速。
弹速计的用途是很多的，不光是测狗的威力那么简单。
比方说通过比较改造前后测得的初速，能知道自己改造的效果和问题。
换一个零件以后测量初速，就能知道这个零件起的效果和作用。
比较若干发的初速，就能知道初速安定与否，而初速安定是影响精度的重要因素之一。
好一点的弹速计还能测每秒的射速，这是电狗改造不可或缺的功能。
目前WG基本是没有统一威力标准的无法状态，就算有，也没有合理的衡量的方式，有名无实而已。
一般所说的限制威力，都是以改造时用的弹簧为准，殊不知这个弹簧的标称只是参考性的，根据不同的狗，改造人的技术，实际初速能差出很远。
而且现在国内弹簧假货，杂牌横行，这个标称连参考价值都几乎没有了。
现在比较高明的人是用同样标称的弹簧尽量改出更高的初速，但这样还是比其他人占优势，谈不上公平竞争。
如果在下场时能以测出实际初速为基准的话，就会转为研究怎样在规定初速内尽可能的提高射程和精度，这个才是正确的改造方向。
所以我认为经常改狗的商家，玩家或一个战队最好是一家一台弹速计的。
有这么个方便的工具当然人人都想用，可是目前只有日台厂商做，价格偏高，令很多人望而却步。
不过我所料不差的话，迟早能推出日台产品半价以内的国产品。
到时候如果能普及推广的话，对提高改造的技术水平，端正WG的风气能起到极大的积极作用。
结论：
用易拉罐衡量威力缺乏科学性和可信度，最好还是用弹速计。
8.关于金身的种种误区：
9.威力与射程，精度关系的误区：
10.电池选择，电路改造的误区：

威力不单单是和弹簧有关系，与气密也有很大的联系（这里严重声明，威力和电池，马达没有半点关系，顶多可以说是马达/电池拉动的速度慢或拉不动,如果你想说威力和电池有关系的话我也没话可说），如果你的气密做不好的话130的簧打出110的威力也不足为怪，反而如果你是110的簧把气密做到顶点的话，打出130也很正常，当然这只是一个比喻，没有具体数据！
还有不少朋友认为漏气可能和T头有关联，没错，要做气密说白了就4个地方：
1，拍头与拍头O圈，同时也包括了拍头O圈与汽缸这三者之间的气密，这里我就不多说了，拆下来自己看看就能明白。
2，汽缸头和汽缸之间的气密，我所拆过的金弓加强波箱里的缸头气密已经很好了，无需在做气密，其他狗个人认为还是需要小做一下气密（个人建议）
3，推弹嘴与缸头出气嘴之间的气密，就是那个包含缸头出气嘴与推弹嘴之间存在缝隙，解决这个问题，可以考虑一下带内O圈的推弹嘴。
4，胶皮与内管外壁之间的气密（新手推荐！因为不需要拆BOX）改过的狗里发现换警星胶皮与金弓，BOYI，原厂内管外壁都存在缝隙，需要做下气密，方法就是生料带大法，自己去看看坛子里关于生料带做气密其他达人发的帖子。

电动BB木仓卡弹原因的研究分析  电动BB木仓卡弹原因的研究分析一、因为BB弹的原因：
a.         .外径大小不一、真圆度不够、表面平滑度不足......等等因素都会造成卡弹或给(进)弹不顺；那么 BB弹打不出去就大有可能的啦！
b.         BB弹外型平滑度、真圆度都很好，但是外径大小有可能正好在进弹路径上的之字型排列下，正好造成上升阻力或某些抓弹舵轮 (都是一齿抓两粒) 卡住，于是造成给弹速度不及的卡弹，这一类问题则非常容易解决，换一种厂牌的BB弹就好啦！
c.         用超重量级的BB弹或金属弹因为卷弹发条的力道关系，就算外型再精密也是有可能因而给弹不及而 卡弹的！
d.         有些厂牌BB弹外径偏小，有可能会因 Hop Up 胶管的进口无法挡住给弹道中的BB弹，而造成一次进了两粒BB弹，一粒会在 Hop Up 胶管内的下压点前，另一粒则在Ｔ管的转角一半处。这就会造成了推弹嘴只进了一半活塞就释放的情形，乐观的话一木仓两弹出去，不乐观的话就是卡弹扫齿。
e.         质量不良的BB弹外型变型的机率很大，所以用质量不好的BB弹或回收弹未挑选、清理完全都有可能造成卡弹。
二、除了BB弹以外的原因：
a.         依 Marui 二三代 BOX 内部的构造；其实推弹嘴拉杆最主要的回位 (推弹或进弹的动作) 受力并不是 活塞弹簧而是拉杆底下的那根小弹簧，那根拉力小弹簧装置时还是有方向性的，不可装错，装错了『可能』会造成进弹不顺或动作不完全闭锁不良导致集弹性变差的！
b.         气嘴连杆 (拉桥) 折断也会卡弹，遭受折断的最有可能的原因除了组装时放置不当之外最大的原因为连发操作时卡弹；因卡弹塞住了部份出气，最危险的状况是活塞还没有回位到最前方第二轮的段齿又开始把活塞齿筒由中段开始向后拉，气密愈良好愈容易发生这种情形。于是；小则齿筒崩了牙，大则连齿轮也崩牙了。气嘴拉杆也会因卡弹回位无法到底，齿轮拉拉杆的卡榫不是在拉杆的根部开始接触拉动，拉杆的受力点在中段之后，所以又容易折断了，慬防『卡弹』是可以避免许多危机。
c.         Hop Up 松动比较常见，卡蛋则比较少见，一般 Hop up 如果没装好的话 (橡皮没放定位使得有点变型) 不管有没有调 Hop Up 钮是不会卡弹的，有能是下压用的小圆管放错位置，调整的时候卡在最深点，那就有可能卡弹啦！要不然就是胶管已经老化硬化造成下压点严重变型而卡弹也不无可能？
d.         Hop Up 组组装不好造成卡弹的状况最多见，橡皮严重硬化变型通常只有在使用者没有养成调松放置，让橡皮一直在 Hop up 状态，经年累月地放着又很少打就会有失去弹性的状况。如果是这种情形的话就得换新的胶管是最安全的上策啦！
e.         最让人啼笑皆非的就是使用者根本把 Hop Up 钮的上下调反了或是调得太深，这种情形本来就会卡弹的。有人把 Hop Up 调到往内管看过去看去几乎占掉快三分之一的内管，这样子不卡弹也难。如果子弹弹道下降严重，应该查看是否瞄准轴线、木仓管是否对称？木仓内管是否太脏？是否因为标靶只有几公尺远 (五公尺以内) 想藉由调 Hop Up 提高弹道所以勉强调整而调过头了。
f.         有些高硬度的 Hop Up 胶管其进口处的圈圈也是很硬的，安装上如果受到 Hop Up 座的挤压是有可能造成进弹口的卡弹的，稍微打磨一下 Hop Up 座内部应该可以解决的！
g.         各厂牌的精密内管包装上都会标示内径是多少，如 KM 标示 6.04mm ....等等。当然内径比 6.04mm 大的比较不会卡弹，但是会不会卡则和BB蛋的质量有绝对的关系！如果BB蛋的质量有问题，则 6.08mm 的
marui 原厂内管(其实己够精密了)也会照卡不误的。
　　卡弹时会造成汽缸内气体无法正常排出 (排气道被卡住的BB弹堵住了)，造成从汽缸内气压过大影响天梯 (齿棒) 不能正常回位，而连发或快速连扣的操作模式下，变成齿轮组下一周期时天梯下面的齿条与拉桥齿不能在正常的位置咬合。这种情形下；如果齿轮组的硬度比天梯齿硬度高很多的话那就是把天梯齿扫掉，很不幸的；好像没有几家的拉桥齿硬度能敌过天梯上排齿的最后一个钢齿 (活塞释放齿) ，因此十之八九会是把齿轮组扫掉。运气好的话只会扫掉中齿，立刻拆换的话就损失不太大，如果卡住而没有查觉到并立即停止操作的话，只要继续扣下去那就灾情会很重大啦！ 

很不错的经验,值得学习
如下小建议，同时具备以下批发市场的城市，国内很多，自己几年以来收的所有狗和日常用到的一些周边设备全部都是这样改造过来的：

消声器：如果不在乎外表形状，只重视实际消声效果的话，可以选用家里传真纸筒芯+保鲜膜筒芯+电脑主板海绵+胶水+封箱胶+墨水的办法，土制一个消声器出来，由于是全DIY，可以自己设定消声器的长度，消声效果也许比很多市面卖的消声器更好。如果在制作过程中用防水胶水充分涂抹在纸质外部的话，还可以在使用时往消声器内倒点点水，消音效果更加完美，几乎除了波箱的齿轮声外，气爆声几乎完全过滤掉了。不过这种消声器缺点是不够坚固，不能踩，不能砸，也不建议淋雨，通用性也比较差，往往一根消声器只能针对一款狗的狗管量身制作，以达到结合紧密稳固的效果。

新人入门级首推——G36C（JG）：做工非常好，性价比高，价格比较合理。早期国狗中最经典的一款，无论下场还是把玩都非常合适。精度高，重量轻，威力很大，1木仓2面，测试过4米的距离打7号电池1木仓1个准，金属火帽，铜内管，金属准星，大弹夹。
自带的皮尔汀尼导轨可安以装各种战术装备，大弹夹，非常适合CQB。
缺点：塑料过多，不过做的很精致。

新手要是想投AK党的话建议首推BOYI的AK74U，仿真度高，全钢实木，非常耐操，价格也很适中，个人感觉做的总体比CM的要好很多。喜欢AK47并有经济条件的兄弟建议考虑收CM的042，仿GP的，仿真度不错，做工也很好。
BOYI AK74U：可拆卸的金属大火帽,铜内管,黑波箱,金属折叠后拖,前护木为实木。手感非常的棒,金属侧装镜桥,两种后照门状态可调节,收藏或者下场必不可少的利器.